В Якутске может появиться скалодром международного уровня

YAKUTIA.INFO. В ближайшем будущем, и возможно, в течении одного года в Якутске может быть построен большой скалодром международного уровня. Причем такого, что может позволить принять турниры чемпионатов России. Это решение может последовать вслед за тем, как дисциплина «скалолазание» будет включена в программу спортивных игр «Дети Азии». Причем уже на следующий год.

На днях с целью продвижения скалолазания как перспективной спортивной дисциплины Якутск посетил вице-президент Федерации скалолазания России, мастер спорта Станислав Лобзов. Вместе с представителями региональной федерации скалолазания (ФАиС) он встретился с директором игр «Дети Азии» Владимиром Максимовым. И кажется, что решение вопросов о включении скалолазания в программу игр и строительстве скалодрома будет утвердительным. Во всяком случае, атмосфера, в которой проходила эта встреча, а также Круглый стол в Ил Тумэне, посвященный данному вопросу, говорят именно об этом. Кстати, в работе Круглого стола принял участие известный российский скалолаз Евгений Овчинников. Оба спортсмена довольно красноречиво представили скалолазание спортивным чиновникам Якутии, а члены Федерации скалолазания республики рассказали о перспективах развития этого спорта в регионе при появлении нового большого скалодрома.

Между тем, инициатива о включении скалолазания в программу игр «Дети Азии» весьма своевременна, поскольку этот вид спорт не так давно стал олимпийским. На играх в Токио он впервые был полноценно представлен в спортивной программе. В общем, перспективы действительно впечатляющие. Об этих перспективах, а также о скалолазании как о спорте и образе жизни в интервью рассказывает Станислав Лобзов.

— Сейчас обсуждается вопрос о включении скалолазания в программу спортивных игр «Дети Азии». Если вопрос будет решен положительно, то тогда нужно будет строить большой скалодром международного уровня, на базе которого будут тренироваться якутские спортсмены, - говорит Станислав Лобзов. - В Федерацию скалолазания России поступил запрос и мы со своей стороны окажем консультационное содействие проекту. Сегодня мы посмотрели зал комплекса «Дохсун», где скалодром может быть построен. Зал соответствует требованиям для скалодрома международного уровня.

То есть сейчас вопрос стоит о включении скалолазания в программу игр на следующий год. Хотя в официальную программу скалолазание скорее всего не успеет войти, но возможно его включение в каком-то тестовом режиме. Однако для этого нужно построить большой скалодром.

Другое дело, что успеем ли мы построить объект до следующего года. Время поджимает. Такие скалодромы быстро не строятся. Подготовительные работы, расчеты, но самое главное – это финансирование. Сам монтаж конструкции не долгий. За пару месяцев можно смонтировать. Но подготовка документов может занять много времени.

Будем надеяться, что сможем оперативно зайти в этот проект. Многое в сопровождении зависит от руководства республики. Ведь он будет на республиканском балансе. Нужна какая-то управляющая компания – кто будет за него отвечать и обслуживать. Спортшкола или министерство. Такой огромный скалодром не будет простаивать из серии «провели соревнования и забыли». Нужны и квалифицированные кадры.

— В общем, строительство такого скалодрома может стать мощным толчком для развития скалолазания в Якутии. Здесь смогут проходить статусные соревнования. Да, перспективы захватывающие.

— Если решение о включении скалолазания в программу игр «Дети Азии» будет принято и, соответственно, начнется строительство скалодрома, то, конечно, следующим шагом станет открытие региональной спортшколы с нормальным количеством тренеров. Думаю, нужно около десяти таких специалистов. Ведь на каждого тренера приходится примерно 40-50 воспитанников. То есть речь идет о примерно 500 человек, которые будут регулярно заниматься. И это только если говорить о школьниках. А будут еще и дети дошкольного возраста.

Сейчас есть такая тенденция – отдавать маленьких детей в секции скалолазания. Кстати, существует не так много секций, которые готовы принять маленьких детей. Скалолазание привлекает детей, в нем есть сильный игровой момент. И поэтому не нужно что-то изобретать, условно чем-то их заманивать, чтобы привлечь на скалодром. Дети сами будут рваться, чтобы попасть на скалодром.

Помимо детей, новый скалодром еще привлечет большое количество старших школьников и студентов – молодежь идет в скалолазание, и это факт. Таким образом, сообщество будет активно прирастать.

Помимо этого, будет развиваться и сама федерация. Другое дело, что нужны кадры. Например, судьи. Если будут проходит соревнования, то без хорошего судейского корпуса ничего не выйдет. Не могут же всех их привозить из других регионов. Это, как понятно, затратно. А проведение турнира на уровне России требует порядка 40-50 судей.

И по-хорошему местные кадры должны закрывать порядка 70% от необходимого количества судей. Ну или хотя бы половину. Конечно, судей высшей квалификационной категории мы привозим, но человек 25-30 судей нужно иметь на месте. И эти люди не просто как бы для галочки, но именно специалисты, которые разбираются в своем деле. Чтобы не было судейских ошибок.

И вот этим нужно заниматься уже сейчас. Потому что подготовить судью за короткий срок не получится. Нужно набираться опыта. Ездить на соревнования различного уровня. Например, ежегодно проходит порядка десяти всероссийских соревнований. И, как правило, заявиться в качестве судьи можно на любое. Нужно подать заявку. Хотя, конечно, заявок много и не каждую удовлетворят. Сейчас, например, можно подать заявку на соревнования в Москве, которые состоятся в апреле. Там всегда не хватает судей. И позиция нашей Федерации состоит в том, чтобы привлекать новых специалистов из регионов для получения опыта. Мы в этом заинтересованы. Человек поучаствует в таком турнире, потом возвращается домой и может, в том числе, поделиться тем, что там увидит и узнает.

— Федерации альпинизма и скалолазания Якутии чуть больше семи лет. И сделано уже немало. Вот уже решается вопрос о строительстве большого скалодрома. А у вас в «центре» что-то знают о якутской федерации?

— Ваша федерация относительно молодая. Но процесс идет. Главное, что проводятся соревнования. И ваши спортсмены уже выезжают на соревнования в другие регионы. А теперь впервые спортсмен из Якутии Олег Сайфулин примет участие во всероссийском турнире, который пройдет в Тюмени. Еще мы знаем, что в Якутск приезжали известные спортсмены-скалолазы, давали мастер-классы, проводили обучение. Можно вспомнить Дмитрия Шарафутдинова и Евгения Овчинникова. Они оба настоящие легенды российского скалолазания. О них знает весь мир.

А я могу сказать, что приезд таких спортсменов в регионы – это не совсем обычная практика. Скорее исключение из правил. И то, что якутская федерация приглашает таких спортсменов, – это, конечно, здорово.

— Далее хотелось бы поговорить о том, как скалолазание развивается в целом в России. В каких регионах скалолазание развито наиболее сильно?

— Петербург, например, является лидером в дисциплине «болдеринг», а Тюмень, из которой я родом, лидер в дисциплине «скорость». Примерно половина сборной России как раз из Тюмени. В Санкт-Петербурге вообще все очень хорошо развито. Екатеринбург тоже очень скалолазный город. Красноярск немного сбавил в последнее время, но, безусловно, что он в лидерах.

— Примечательно, что среди лидеров нет Москвы.

— Тут надо добавить, что речь идет о скалолазании под крышей, то есть на скалодроме. А наличие гор и скал – это приятное дополнение. В Питере очень много скалодромов. Причем там сразу несколько скалодромов международного уровня.

— Есть какая-то статистика по развитию скалолазания в РФ? Скалолазов становится больше в последние годы? Какая наблюдается динамика.

— К нам в Федерацию приходят отчеты от муниципальных спортшкол и других подобных организаций. Но это только государственные организации. И там насчитывается более 20 тысяч воспитанников. Плюс к этому еще примерно в полтора-два раза больше людей, которые занимаются на коммерческой основе.

В общем, суммарно около восьмидесяти тысяч человек в стране регулярно занимаются скалолазанием. Есть еще скалолазы, которых мы никак не можем посчитать – это те, кто ездит на скалы и в горы.

Такой outdoor. И таких тоже много. Хотя не так много, как в альпийских странах. Такая outdoor-активность очень привлекает людей. Наша Федерация также этим занимается, помимо спортивного скалолазания. Это по ряду причин не так просто, но мы стараемся зайти и в эту деятельность.

— А 70 тысяч – это много? Если в пересчете на душу населения. Например, если сравнить со странами Европы.

— Точных данных нет. Мы подобным сопоставлением не занимались. Хотя это было бы интересно, спасибо за идею. Но мы прекрасно понимаем, что в альпийских странах скалолазание более популярно. Можно выделить Германию, Италию, Австрию. А Франция так вообще, наверно, самая скалолазная страна в мире. Там даже в школах неплохо развито скалолазание. У школьников есть возможность освоить какие-то азы, а если очень станет интересно, то продолжить на более продвинутом уровне.

— Вот здесь в школе №2, получается, что как во Франции.

— Кстати, да. В этой связи скажу, что у Федерации скалолазания России есть проект «Скалолазание в школе». И он успешно реализуется в последние годы. В следующем году он должен стартануть уже как пилотный проект в некоторых школах. Будет на выбор несколько типовых скалодромов, довольно простых по конструктиву. Также в рамках проекта мы готовим и инструкторов.

— Якутск в этом смысле идет в ногу со временем, даже где-то с опережением.

— На самом деле строительство скалодромов в школах – это популярная инициатива. Просто реализация по-разному проходит. Вот у вас это на базе муниципального образования, а в большинстве регионов на базе допобразования – это какие-то клубы, центры, секции туризма.

— В прошлом году исполнилось 75 лет скалолазанию в России. Какие есть поводы для гордости у российских-советских скалолазов? Что можно вспомнить в этой связи?

— Тут нужно отметить, что скалолазание как спорт появилось в СССР.

— Спорно, конечно. Это опять о России как родине слонов.

— Согласен (смеется)! Европейцы этого первенства не признают. Документальных доказательств нет. Но мы знаем точные даты проведения первых соревнований в СССР. У европейцев первые соревнования прошли позже. Но зато у них есть много фотографий, подтверждающих факт того, что они многократно бывали в горах с веревками, задолго до первых советских соревнований. А у нас таких документальных доказательств нет. Но все-таки первая медаль по скалолазнию, как спортивной дисциплине, возможно, что была разыграна в СССР. Но, в конце концов, это не так важно.

Важен тот факт, что наши спортсмены были чемпионами мира. Первый чемпионат под эгидой Международной федерации скалолазания состоялся в 1991 году. И уже на втором чемпионате, а он проходит раз в два года, наш спортсмен выиграл золотую медаль. Было и так, что выигрывали чемпионаты мира подряд. А Дмитрий Шарафутдинов вообще является единственным в мире трехкратным чемпионом в боулдеринге.

Есть чем гордиться. Последний чемпионат мира прошел в Москве, и прошел он на очень высоком уровне. Да и другие международные турниры проходили в России. Наша страна на самом деле один из лидеров.

— Коснулись международных турниров. Сейчас в связи с конфликтом с Украиной как обстоят дела с участием россиян в международных соревнованиях?

— Почти всех российских спортсменов отстранили от участия в международных турнирах. Скалолазание не исключение. Да, в каких-то видах спорта участие еще возможно, но это все на коммерческой основе – теннис, бокс. И да, у нас сейчас нет права выступать и проводить международные турниры. Конечно, мы ведем работу по восстановлению своих прав. Собраны письма в нашу поддержку от федераций разных стран. И письма эти уже направлены в международную федерацию. Буквально три дня назад было совещание международной федерации и там звучали голоса в нашу поддержку, но был и негатив, конечно.

— Мы всё о скалодромах и скалолазании как сорте говорим. А вам нравится упомянутый в нашей беседе outdoor? То есть выезд в горы, на скалы.

— Да, конечно. Благодаря этому всё и сложилось в моей скалолазной карьере. Начал я в спортшколе. И там довольно долго лазил. А уже в студенческие времена как-то у меня прикипело немного, казалось всё однообразным. Уперся в потолок. Но у нас недалеко находятся уральские скалы. Это от Тюмени 300-400 километров. Так вот в нулевые годы там стартанул мощный проект «Онсайт марафон», который придумал Александр Кленов, легенда российского и мирового альпинизма. К сожалению, недавно его не стало. Буквально на днях в моей памяти всплыли эти воспоминания, и я решил, что если бы не этот проект и энергия Александра Кленова, то не факт, что я в студенческие годы не бросил бы скалолазание. Суть проекта в том, чтобы делать скалы удобными и безопасными для скалолазов. Объясню. Есть, например, скала. И, кажется – вот классно можно сейчас туда залезть. Но она дикая и тебя может убить. Скала сыпется, там нет страховки. Там на Урале нужно было убрать опасные камни, почистить скалу до безопасного состояния. А после этого организовать страховку на шлямбурах. Такой был проект .

Каждый раз собиралась экспедиция и выезжала на скалы. Жили по нескольку дней, а в конце проводили фестиваль-открытие новой скалы. Я попал в первую команду и был в проекте года три-четыре. Всего обработали полтора десятка объектов. В общем, меня зацепило. И благодаря этому продолжил заниматься скалолазанием.

— Какие места на скалах больше всего нравятся?

— В первую очередь это Крым. Там проводится отличный фестиваль «Скалы Крыма». Наверно, самый крупный скальный фестиваль в России. Проводится он в начале июне. И в этом году он тоже запланирован. Далее очень понравилось в Анталии. Там очень красивые скалы, совмещенные с пещерами. То есть на входе скалы есть небольшие пещеры, как арки. Далее – красноярские столбы, конечно, хороши, но там своя сибирская специфика. Скалолазание на природе –это о лете. А там, на Столбах, время очень ограничено. В мае еще снег может быть, в июне сезон клещей. Нужно поймать окно. Еще интересные места в районе Выборга. Называются карельские скалы. Культовое место. Район озера Треугольного. Там мне очень нравится. Уральские скалы тоже хороши. Это район реки Решь, на берегу которой располагаются скальные массивы.

— Да, по описанию как скалы Еланки на берегу реки Лены. Может, и туда летом приедете на спортивную экскурсию. Спасибо за разговор. Будем надеяться, что большой скалодром в Якутске скоро появится.