Скалолазание глазами двух спортсменов разных эпох

YAKUTIA.INFO. На скалодроме СОШ №2 города Якутска прошли первые оффициальные соревнования по скалолазанию, организованные Федерацией альпинизма и скалолазания Якутии (ФАиС) и общественной организацией "Сахам Сирэ". В качестве приглашенных федерацией на турнир специалистов в Якутск прибыло два известных спортсмена-скалолаза Маргарита Лисовая (мастер спорта международного класса, судья всероссийской категории, Иркутск) и Александр Шилов (мастер спорта, Хабаровск).

Первую уже можно назвать почти ветераном скального движения - она начинала свой путь, связанный со скалолазанием еще в 80-е годы в Крыму. Александр является классическим примером современного спортсмена-скалолаза - к своим 22-м годам он уже входит в сборную Россию и в десятку сильнейших скалолазов мира. В связи с этим представилась хорошая возможность распросить их о том, каким этот спорт был в советское время и какие изменения произошли на современном этапе.

Еще интересен и тот факт, что обоих, как оказалось, связывает еще и то, что они родились на одной улице, на окраине Хабаровска. Правда, с разницей в более чем 20 лет. Причем они сами узнали об этом как раз здесь, на соревнованиях, поскольку все думали, что Маргарита Лисовая родом из Иркутска.

Я захожу в тренерскю кабинку и как раз вижу, как Александр рисует план расположения своего дома - оказывается, он находится совсем близко от дома, где жила Маргарита Павловна.

Итак, вы люди двух разных эпох и тем интересней, что вы родились на одной улице Хабаровска. Как вы связали свою судьбу со скалолазанием?

Маргарита Лисовая: - Скалолазание - это прежде всего вид спорта, который не видишь. С ним нужно столкнуться, чтобы понять, что это тебе надо. Впервые я увидела на сопках в Хабаровсе спелеологов - они, конечно, не скалолазы, но веревочная техника меня восхитила. И мне тогда захотелось попробовать, но в тот раз не сложилось. К тому же и спелеология, как я почуствовала, не мое. Потом я поступила на учебу в Киев и там как-то сразу судьба свела меня со скалолазами. Их я встретила в своем общежитии - они перелезали из нашего окна на другой этаж. Так я с ними и познакомилась. Потом были скалы Крыма, куда мы ездили всегда и почти круглогодично. Вообще тогда, а это было начало 80-х годов, скалолазов на Украине было много. Среди них и были первые, кто из СССР поднялся на Эверест.

У нас были такие романтические поездки - гитара, костер, крымский портвейн (смеется). Нет, если серьезно, выпивали в этой компании мало.

А вообще моя серьезная спортивная карьера началась, когда я закончила институт. Я начала много тренироваться. А распределили меня после института в Одессу, но ехать туда не хотелось, поскольку работы для системного программиста там не было. И я провела целый год в свободном полете и в это время много тренировалась. А 1986 году случился Чернобыль и я уехала из Киева в Ялту. И вот там я устроилась каскадером на Ялтинскую киностудию. Можно вспомнить фильмы "Десять негритят" и "Узник замка Иф", в которых я делала трюки. Даже немного была актриссой, но очень быстро поняла, что эта профессия мне не нравится. Потом, выйдя замуж, я перебралась в Иркутск и там тоже очень активно занималась. Ездила на Украину на соревнования. Но потом родился ребенок и моя спортивная карьера переросла больше в административную - я занималась делами Федерации скалолазания Иркутской области, где была председателем, а также судейством.

Александр Шилов: - У меня с детства было желание лазить. Деревья и т.д. Но я просто не понимал, куда я могу пойти. О скалолазании я ничего не знал. Попробовал секцию туризма, но мне не понравилось. А однажды по ТВ я увидел объявление в бегущей строке о том, что открывается новый скалодром. И попросил отца туда съездить. Мне было всего 13 лет. Я попробовал, почувствовал зацепы и мне очень понравилось. И я как-то сразу стал неплохо прогрессировать и уже через три года участвовал на всероссийских соревнованиях. Параллельно я занимался рукопашным боем, но потом я всецело отдался скалолазанию. Это все характерные вида спорта. Это мое.

Еще мой тренер меня познакомил с одним парнем, который был лидером по скалолазанию, и сказал: смотри на него и учись. Что я и делал. И я начал добиваться высоких результатов на уровне России. Постоянно выходил в финалы молодежных соревнований. Еще хочу сказать, что мне нравится именно спортивное скалолазание, на скалодроме. Поскольку просто скалолазание (на настоящих скалах) - это несколько другое, там ты предоставлен сам себе. А здесь спорт. Все очень четко.

Вообще когда-то я увидел впервые Олимпиаду и у меня выступили слезы на глазах. Мне казалось, что там самые лучшие спортсмены. Мне было тогда десять и может как раз это и стало впоследствии мотивировать меня в спорте. Достигать больших результатов.

Потом у меня была травма и пришлось немного изменить профиль - из лазания на трудность, где я уже лазил тяжелейшие трассы, я ушел в скорость, где важна быстрота. Это время совпало и с переходом из молодежной во взрослую команду. В то время я занял восьмое место на этапе кубка России, что дало возможность участвовать и в международных соревнованиях. Я попал в резерв сборной России. И затем впервые попал за рубеж в Корею и Китай в составе сборной. Выступил не очень хорошо, но зато познакомился там с сильнейшими спортсменами мира, что для меня было тоже очень важно. Я понял, что хочу быть на их уровне. И снова начал тренироваться. И вот последние мои успехи - это шестое место в мире в моей категории: скорость и второе место по России. А теперь я смотрю в сторону будущей Олимпиады (В этом году МОК включило скалолазание в олимпийские дисциплины - прим. автора).

Как развивается, на ваш взгляд, скалолазание на современном этапе?

Маргарита Лисовая: - На мой взгляд развивается именно в сторону спорта, чем как раз занимается Александр. Он типичный пример хорошего спортсмена-скалолаза. В мое время этот спорт был окутан ореолом романтики. А сейчас в скалолазании больше профессионализма, больше атлетизма. И попадание этого вида спорта в программу Олимпийских игр - яркий тому пример. Вообще говорят, что альпинизм - это образ жизни, и скалолазание тоже было очень близко к этому. Но с годами оно становится спортом. И тут нельзя сказать, когда было лучше.

Теряя романтику, становишься профессионалом. Но до сих пор, если даже судить по моей тренерской работе, на скалодроме есть всегда две группы - тусовка и спортсмены. Но скалолазание все еще не массовый спорт, а мне хотелось, чтобы скалолазов было больше, поскольку, мне кажется, что они какие-то близкие по духу люди. Во всяком случае, так было раньше.

Сейчас еще могу заметить, что этот спорт становится более индивидуальным. Раньше нужны были связки, а теперь страховать может кто угодно.

Александр Шилов: - У нас сейчас больше любителей, чем спортсменов. И, в общем-то, это нормально. Но хочется, чтобы развивалось именно спортивное скалолазание. Представление скалолазного спорта в Олимпиаде - это огромный шаг вперед. Хотя сейчас начнется введение разных стандартов, что, конечно, вызовет и недовольство среди некоторых спортсменов. Но это все равно дорога в будущее.

- Нашей федерации альпинизма и скалолазания всего год. И спортсменов пока не так уж и много. Какие ваши наблюдения от того, что вы увидели за время соревнований и проведенных мастер-классов?

Александр Шилов: - Я провел две открытых тренировки. Детскую и взрослую. Уровень вполне неплохой, учитывая, что все развивается здесь не так давно. И есть кому расти, есть явный лидер. Начальные данные есть. В первую очередь нужно уделить внимание именно детям. То есть сильные спортсмены должны делиться мастерством с детьми. А вообще для начального этапа всего хватает. А дальше уже нужно смотреть. Главное - повышать уровень и, конечно, выезжать на соревнования. Я вот на соревнованиях подготовил непривычные трассы, и когда ребята вышли на финал, я увидел панику.

Поэтому выезды - это важно. Нужно видеть, что происходит в других местах. И нужно стремиться к лидерам. Лидер просто необходим.

Маргарита Лисовая: - За месяц до нашего приезда в Якутск ваши спортсмены были в Иркутске и участвовали в соревнованиях. Скажу честно - смотрелись немного слабовато. И когда я увидела этот скалодром, стало понятно, почему так. В Иркутске очень большой скалодром - 15 метров высоту (вместо шести в Якутске), и это очень давит. Ребята просто долазили до этой высоты и срывались. Плюс новая обстановка, новые трассы. Саша правильно говорит, что когда трассы готовят "все свои", то они получаются одинаковыми. А нужны новые идеи, новые люди. Нужно приглашать сюда людей. И скалодром, конечно, нужно повыше.

А то, что касается талантливых ребят - то они есть! И не надо останавливаться тем, кто двигает весь этот процесс - Саше Спиридонову, например (зампред ФАиС Якутии), директору школы №2 Алексею Семенову (председатель ФАиС). Многое зависит и от их организаторских способностей - организовать массовку. А, по моему опыту в федерации Иркутска, могу еще сказать, что нужны кадры! А они у вас уже практически есть.

То еть нужны массовка и опытные ребята. В этом смысле у вас есть очень опытный скалолаз - Олег Зверев. Он хотя и не тренер, но самый сильный ваш спортсмен и у него можно поучиться.

Стоит только отметить, что абсолютным чемпионом в обоих видах программы у мужчин - "Трудность" и "Болдеринг" - стал как раз Олег Зверев, которого отметили Лисовая и Шилов. В декабре поедет представлять Якутию на соревнованиях по скалолазанию в Хабаровске. Среди жещин в категории "болдеринг" победу одержала Анна Высоцкая, а по "трудности" Виктория Романова.

Всего, как отмечают организаторы соревнований, в них приняло участие более 50 человек. Помимо соревнований, организаторы устроили мастер-классы по скалолазанию и судейский семинар. Мало-помалу у федерации начинается качественный рост.